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新语境下的设计师出国热潮
Θ中国服装款式网  设计动态栏目  添加时间:2006-12-18

   不知道是不是和明年中国全面进入WTO的宏大背景有关,众多中国设计师们都开始通过各个渠道放出消息:我要出国了。在这个名单上,我们看到了马可、计文波、罗峥、郭培、房莹的名字。而且,人们从他们所发布出来的信息也知道,这些设计师们所要进入的,大都是巴黎、米兰等大牌时装周的官方日程。而且,罗峥和郭培还在刚刚结束的中国国际时装周上,为他们的出国发布作了试探性的预演。于是,在本次时装周的秀场之外,这好像成了很多业内人士的八卦话题之一,似乎中国设计师又赶上了新一轮的出国热潮。

  其实,这一热潮在今年已经有了开端。

  9月份,在米兰时装周上,中国商务部组合了名瑞、杉杉、耶莉娅、凯喜雅等几个国内大企业,以“中国日”的官方名义作了一场发布会。而在接下来的巴黎时装周上,谢锋又在法国高级时装公会和中国服装协会的联合推介下,做该时装周的第一场秀,也成为这两个行业组织《中法合作协议》的一个重点内容。

  可以看出,虽然谢锋的发布也有着国外资本注入的商业背景,但不能不承认,这两次亮相都在一定层面上承载着外交的意义。

  在这样的开端之下,中国设计师们接下来的动作所表达的,则更多是个人和商业的背景。同时,自今年开始显露的一些迹象也在表明,无论是何种形式的参与,国际舞台的橄榄枝已经开始频繁地、试探性地向他们挥舞。无论这种挥舞有着怎样的利益玄机,无论今后的评价如何,这肯定是一个有益的信号。

  其实,这些年来,中国出国作秀的设计师也经历了一波又一波。但就像很多人所说的那样,他们带给国际舞台的,更多的是一种对中国传统风格的狭隘表达,那种固定的模式、那种混杂着怯懦和自以为是的“个性化”甚至有了可怕的“八股”风气,为国外评论家和买家们戴上了莫名其妙的有色眼镜。

  时过境迁,谢锋的发布会之后,中国服装协会副会长兼秘书长陈大鹏在谈到“走出去”的条件时曾强调,进入国际舞台的重要门槛就是市场。这包括:国际化运作的基本素质,如品牌形象、品牌宣传;产品的设计在能把握世界流行趋势和潮流的国际化同时,产品是否能把中国文化的元素十分完美地融合其中;设计师和企业家的国际化视野;在中国服装市场的历练,等等。

  这番话,其实也是在更为精细化地勾勒出中国设计师出国发布的全新语境。

  其实,敏感的观察者们已经发现,与从前的很多次出国发布不同的是,新一轮出国热潮中的设计师们也大都在这一语境中有所建树。除了郭培凭借着出色的高级定制手艺赢得了米兰方面的信任之外,马可、计文波、罗峥、谢锋、房莹所要诉诸的,都是极具国际化风格和市场背景的成衣品牌。或者,似乎可以这样说,就像中国人出国要拿到“托福”、“GRE”和“雅思”考试的高分一样,你只有认可并学会了国际主流权威的话语体系,才能够在真正的意义上和他们对话。否则,更大的可能性则是在懵懵懂懂和自以为是的纠缠中自说自话。

  其实,在这场出国热潮中,谁也不会甘当公益性的“铺路石”,谁都想台上作秀、台下接单,并列入自己的长线战略。于是,无论是国内还是国外的同行和评论家,都把这个压力十足的问题摆在了他们面前:你的能量究竟能坚持多久?接下来的故事该怎么来讲?

来源:中国纺织报
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